初心者が失敗しない！紫陽花の挿し穂が確実に発根する6つのコツ

2019-07-01 2023-02-09 18分14秒

紫陽花を剪定する5～6月上旬までの時期は挿し穂にピッタリの時期です。紫陽花好きの私は、この挿し穂ができる時期が一番ワクワクなのです！初心者でも成功する紫陽花の挿し穂コツをご紹介します。

紫陽花の挿し穂は発根しやすいですが、確実に発根して増やすためには挿し穂をするための①時期　②枝選び　③剪定後の水揚げ　④土選び　⑤ホルモン剤の活用　⑥毎日の手入れ　の6つのコツがあります。今回、紫陽花の挿し穂が発根するまでの育て方のポイントをまとめます。

1 発根しやすい時期
2 発根しやすい枝選び
3 剪定後の水揚げ
4 土選び
5 ホルモン剤の活用
6 毎日の手入れ
7 最後に

発根しやすい時期

雨よ！！たくさん降ってください。

「雨降れ～」とお天道様に心の中で願っている筆者は、みんなからちょっぴり白い目で見られているかもしれないです。しかし、紫陽花の挿し穂が発根をする絶好のチャンスが「雨」なんです。雨季の湿った環境が発根にはもってこいのいい環境。そう思うと、雨降りも億劫でなくなるかもしれませんょ。

毎日、雨だと逆に発根しにくい環境を作ってしまうので、適度に雨が降ってくれるといいですね。その理由をこちらの記事にまとめていますので、宜しかったどうぞ。

紫陽花の発根が伸びるメカニズム-天候や時期、適切な管理とは-

2020.8.2

紫陽花の挿し穂の発根を促し、ぐんぐん根が伸長するときの天候や時期、気候など適切な管理方法をお伝えします。挿し穂が発根するメカニズムは挿し穂に根を伸ばさないと枯れてしまうことを伝えることから始まります。...

6月の梅雨入りは挿し穂の発根に必要な環境要因である「湿度」があるため、2週間ほどで発根します。剪定を5月に終わらせ挿し穂をしてもよいのですが、5月は比較的乾燥した快晴が続き、葉から水分が蒸発しやすく、土も乾燥しがちなので発根できずに葉が枯れたり枝が茶色くなったりする傾向があります。夏に入る7月下旬までに根が土を張るように大きく成長すると、夏にぐんぐん新芽や枝を伸ばし丈夫な苗になります。そのためにも、6月の梅雨の間に発根させて、夏までに株を充実させます。

挿し木の時期

6月上旬～中旬の雨が降っている時期
（梅雨入り時期）

発根しやすい枝選び

挿し穂選びの基本、3つのポイント

挿し穂をしようと意気込んだ時に、最初の疑問が「挿し穂用の枝はどんな枝を剪定すればいいの」だった筆者は、短く切った枝や長く切った枝、芽が小さい枝や芽が大きい枝、そして芽がない枝などいろんな枝を面白半分自己流で挿していました。（ご察しの通り、発根しない枝もありました）発根するけれども、後ほど成長できずに枯れてしまう残念な結果になることも。。挿し穂に成功をしている枝がどんな枝なのかを比較すると、発根して大きく成長する枝には共通点が分かりました。発根する枝の共通点は、枝が緑で太いこと、わき芽がやや大きいこと、葉が元気なことの3つです。挿し穂が初めてで慣れないころはこの3つをポイントに挿し枝を作ると発根しやすく、挿し穂が成功する確率がぐ～ンと上がります。

挿し穂選びの3つのポイント

①枝が緑で太いこと
②脇芽がやや大きいこと
③葉が元気なこと

挿し穂選びのもう1つのポイント

「葉が元気なこと」とは、どんな葉のことを指しているのを解説します。それは「親株もしくは挿し穂が病気にかかっていない葉を選んでください」という意味です。病気になっていない元気な紫陽花の株から挿し穂をとるようにします。親株がウイルスやカビなどの病原菌を保有していた場合、選んだ挿し穂にも目に見えない細菌やカビが付着しているかもしれません。今は症状が発症していなくても、挿し穂の枝が弱ったり抵抗力が下がったり、発病の環境条件が揃ったら、発症して挿し穂が枯れてしまう可能性もあります。病気になっている株は病原体に対する抵抗力が下がっている証拠でもあるので、病気がない元気な親株の紫陽花から挿し穂をとることも大切なポイントです。病気にかかっている紫陽花かどうかを知るためには紫陽花の病気がどんな種類があるか幅広く知っておくことも必要です。

病気や生育不良など元気のない紫陽花を写真から一目で分かるように、こちらの記事に紫陽花の病害虫の一覧をまとめています。病気がない元気な親株や葉を見極めるための参考にしてくださいね。

葉の症状から分析！紫陽花の「病気・害虫・生育不良」の総まとめ

2020.8.23

紫陽花の病気、害虫、生育不良の葉の症状を写真で解説！写真から病名や虫の名前、生育不良の原因が簡単に分かる一覧です。紫陽花の葉が白くなった！葉に茶色の点がある！黄色の葉がある！元気のない紫陽花の症状や理由、原因が何なのか分かります...

開花枝を挿し穂用に剪定する場合

「脇芽がやや大きく成長している枝」を剪定するためには、紫陽花が咲き終わったら花を早めに剪定する必要があります。開花後の剪定で挿し穂として準備してもよいのですが、開花後の剪定をすると次のわき芽が成長することがキーワードです。

開花後の剪定の仕方はこちらの記事が参考になります。

紫陽花の花が終わった見極めと切戻し剪定のコツ-6月の手入れと管理-

2019.6.18

紫陽花の花が終わったら枝の2節目にある脇芽を確認して切り戻し（1段階剪定）を行います。花後の終わりはガクアジサイとてまり咲きで共通することは不稔花が満開を迎え花色が変色したときです。...

花後の剪定後から1～2週間ぐらい経つと、脇芽がぷっくら成長します。この時がよい挿し穂を取ることができます。脇芽がぷっくら成長した時に枝を挿し穂用の枝として剪定します。挿し穂用の剪定箇所を写真でご紹介します。

解説

①開花後に剪定をした部分
（ピンク色の点線箇所）
小さな脇芽（挿し木用の脇芽≒青色の矢印）があるのを確認して剪定をしています。

①の剪定後（約2週間後）
開花後の剪定から1～2週間すると脇芽（青色の矢印）が大きくなりぷっくり成長してきます。大きくなった脇芽を確認してから挿し穂用の枝を確保するためにさらに剪定（赤色の点線箇所）します。

②挿し穂用の剪定をします。
（赤色の点線箇所）
親株の来年用の脇芽があることを確認して挿し穂用の枝を剪定をするとよいです。

挿し穂する枝の完成です。

（黄色の部分の枝）

挿し穂の剪定のコツ

花後の2段階剪定
脇芽の成長後に挿し穂用の剪定をする

挿し穂用の枝の取り方をお伝えしましたが、親株を切った痕の切り口も丁寧に取り扱います。適切な切り方なのか正しい剪定法なのか、切った親株の枝はどうなるのかをまとめています。

適切な切り方なのか正しい剪定法なのか、切った親株の枝はどうなるのかをまとめています。

紫陽花の花後は節の中間で剪定しないで（枝の剪定後の管理）

2021.1.3

花後の剪定は節のどの位置で切ったらよいのかを写真で解説します。紫陽花は節の中間で切っても大丈夫と言われがちですが、実は間違っているかもしれませんよ。親株の枝を枯らさない花後の剪定は、枝を長く残さないようにして防腐剤を塗ることです。...

剪定した枝をさらにカットする

挿し穂用の枝の準備ができたら、次の写真のように葉をカットします。

解説

①2枚の葉を半分にカットします。
葉からの水分蒸発を防ぎ、少しでも水分を植物内に維持します

②挿し口（切口）を斜めにカットします。

切り口を斜めにカットすることで水の吸い上げができる表面積を増やします。

開花しなかった枝を剪定する場合

今年、花が咲いていない枝（１つの枝に１つの頂芽が伸長している枝＝頂芽挿し）も挿し穂ができます。上記と同様に葉からの水分蒸発を防ぐために葉の2分の1をカットします。この開花しなかった枝を挿し穂用に使うにはメリットとデメリットがあり、今年、花が咲いていないので来年咲く可能性が高いですが、成長段階で一工夫をしなければ大きな花を実ることができないことや枝数を増やしてあげることができずに貧弱な株になってしまうこともあります。

頂芽挿しの場合、脇芽がありません。脇芽がないので枝分かれが難しい場合があります。紫陽花は1枝に対してその先端に花房をつけるため、来年の開花も1輪だけの開花となってしまいます。

頂芽挿しの場合、発根後にある程度の成長を確認したら頂芽を切り脇芽を増やしてあげると枝数が増え株の充実ができます。

頂芽挿し紫陽花の育て方-発根後摘芯（芽摘み）が必要な理由-

2020.6.24

紫陽花の挿し木の仕方は2種類「頂芽挿し（天芽挿し）」「二芽挿し」あります。頂芽挿しは発根後に摘芯が必要です。株を充実させ、少しでも花房の個数を増やしたい場合は摘心をしオーキシンの作用を利用し脇芽の成長を促します。開花後の摘芯は5月～6月下旬。開花前の摘芯：春に生育が盛んになる4月からです。...

剪定後の水揚げ

挿し木の準備ができたら、必ず水揚げをします。基本、水揚げは1時間以上と言われていますが、日陰の風通しの良い場所で半日以上かけて水についています。その時に、植物活力素であるメネデール液を用意します。（写真に一緒に映っているルートンはもう少し記事の後ろで説明します）100倍希釈したメネデール液に半日以上つけてあげると、挿し穂用の枝が元気になり、発根しやすくなります。

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挿し穂の水揚げのポイント

日陰で風通しの良い場所で水揚げする
植物活力素のメデネール液につける

半日以上は水揚げする

土選び

挿し穂の成功のカギは、栄養分が少ない土を使うことです。栄養分が多いと腐敗して挿し穂の枝が枯れてしまうためです。発根するまでは肥料や栄養分がある液肥を与えないように注意します。

そこで、おススメしたい挿し穂に向いている土は、赤玉の小粒もしくは、挿し木・種まき専用土です。両方とも使いましたが、正直言えばどちらとも発根します。赤玉土に鹿沼土を混ぜてもよいです。

この2つの土の違いは、水はけの程度と土に含む空気の量です。赤玉土1種類の場合、水はけがよく若干乾燥しやすいのですが、挿し穂・種まき専用の土は水持ちがよくしっかり水分を保つことができます。ジョウロで水をかけた時に、赤玉土1種類だけの場合は土の表面に水が貯まりにくく、スーって水が底から流れていく感じですが、専用土だと表面に水が貯まる感じでした。赤玉土は、小粒と小粒の間の隙間が大きいため水が溜まる空間がないので水はけがよく、一方で専用土は隙間があるものも水持ちがよく、土を指で押さえるとくぼみに水たまりができるぐらいです。赤玉は中粒ではなく小粒を使います。中粒ですと粒と粒の間の隙間が大きくなり空気をおおく含むようになります。すると発根が進まずカルスという塊ができてしまいます。挿し木用の粒は細かいものを選び、程よい水持ち・水はけを維持できるようにします。

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ホルモン剤の活用

挿し穂を土に挿すときの注意は2点あります。1点目の注意点は土に枝を挿すための穴を開けてから枝を植えることです。枝の切り口を傷つけないようにします。２つ目は挿し穂をする前に、植物ホルモン剤の一つである「ルートン」を使うことです。挿し穂の切り口にルートンを塗ってから挿してあげることで発根が促進されます。